|
|
На главную Вернуться в раздел «НАПРОЛОМ»
|
ДВИЖОК НЕ ЧИПСЫ – ХРУСТЕТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Владельцы классических автомобилей «ВАЗ» знают, что цепь привода газораспределительного механизма двигателя нуждается в периодической подтяжке. Однако наступает момент, когда никакие меры по ее натяжению не помогают и двигатель продолжает хрустеть. Это означает, что соединения между звеньями цепи износились настолько, что ее длина увеличилась. В таком случае цепь надо менять. Мы выяснили, насколько сложно, и можно ли вообще, провести такое мероприятие, не имея никакого опыта в замене цепей ГРМ. Замена цепи ГРМ связана со вскрытием двигателя, причем, прежде чем приступить непосредственно к снятию крышек, придется снять большое количество других деталей. Исходя из этого, место ремонта пришлось несколько приблизить к гаражным условиям. Менять цепь мы будем во дворе частного дома. Двор не крытый, поэтому сохраняются опасность дождя, попадания в двигатель грязи и прочие экстремальные «фишки», которые присущи ремонтам «НАПРОЛОМ». ПОДБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ Во многих инструкциях по замене цепи, написано, что для работы нужно иметь ключи лишь на «10», на «13» и на «38» или специальный ключ для шкива коленвала. Спешим заверить, что это правда лишь отчасти. Эти инструменты действительно сильно нужны, но с их помощью все работы «застрянут» еще на этапе снятия ремня. Для откручивания гайки крепления генератора требуется ключ на «17» а еще лучше такая же головка. Кстати о головках. Если у вас нет ни одного такого приспособления – о замене цепи самостоятельно лучше не думать. В процессе работы имеются операции, которые выполнить обычным ключом невозможно. В других случаях работа сильно затруднится, потому что вместо ключей придется применять плоскогубцы, рискуя сорвать головки болтов. Реально для замены цепи требуется три головки «на 10», «на 13» и «на 17» с хорошим воротком. Кроме этого, мы берем с собой комбинированный ключик «на 10» (с одной стороны стандартный ключ, с другой накидная головка), ключи «на 17» и «на 12», крепкую отвертку, молоток и тряпку для вытирания рук от масла. ИЗДАЛЕКА ДОЛГО… Работы по замене цепи начинаются издалека – со снятия защиты и брызговика двигателя. Несколько болтов, очевидно, имеют сорванную резьбу, поэтому выкручиваться из отверстий категорически не хотят. Чтобы вывернуть их, приходится создавать импровизированные рычаги и даже использовать домкрат, подпирая им лист защиты. После этого приступаем к снятию вентилятора охлаждения двигателя. Это нужно сделать для более широкого доступа к передней крышке двигателя. Вентилятор крепится тремя болтами, завернутыми в радиатор. После их откручивания, отсоединяем клеммы от датчика включения в правом нижнем углу радиатора и разъединяем колодку питания самого вентилятора. Провода на датчик включения идут поверху кожуха вентилятора, поэтому чтобы снять конструкцию с машины, их нужно отсоединить. Сделать это легко – достаточно вытащить из отверстий стандартные хомутики-защелки. Когда вентилятор снят, начинаем разборку воздушного фильтра. Пока идет работа, на небе подозрительно ходят тучи. Но дождя нет – еще не время, двигатель же не разобран! После демонтажа корпуса фильтра снимаем клапанную крышку и переходим на ремень. Чтобы его снять, слегка откручиваем две гайки крепления генератора, одна из которых находится в капоте, а вторая под машиной. Снимать шкив коленвала, вероятно нужно каким-то приспособлением, потому что сделать это подручными средствами весьма нелегко. Из всех «подручных средств» более-менее подходят большая отвертка и ключ для гайки этого же шкива. Борьба со шкивом длится около десяти минут. За это время ключ претерпевает многократные изгибы, но шкив снимает. Если по-хорошему, то дальше следует «начисто вымыть и протереть переднюю крышку двигателя», но мыть и протирать особо нечем. Поэтому приступаем к откручиванию болтов и гаек прямо на грязной крышке. Здесь есть нюанс. Передняя крышка двигателя держится не только за блок и головку цилиндров, но и за масляный картер. Чтобы открутить три нижних болта «на 10» , необходима соответствующая головка или, на худой конец, плоскогубцы. После того, как передняя крышка двигателя снята, к цепи открывается прекрасный доступ. Остается только снять крышку клапанного механизма и тогда можно будет приступить непосредственно к работам по ее замене. Между тем, с начала ремонта прошло уже три часа… СНИМАЙТЕ ВСЕ! Новичку может показаться, что для того, чтобы снять цепь со звездочек, достаточно убрать натяжитель. Как бы не так! Но мы об этом пока не знаем… Поэтому ключиком с головкой «на 10» отворачиваем два гайки крепления натяжителя и вытаскиваем его из двигателя, отжимаем башмак отверткой. Казалось бы, вот оно – счастье! Цепь свободно болтается, бери и снимай. Щас! Во всех инструкциях по замене цепи, предписывается снимать звездочки. Но при этом их меняют, а если такую замену не производить, то и звездочки по логике снимать не надо. На деле оказывается все по-другому. Во-первых, для того чтобы снять цепь со звездочек, в двигателе просто не хватает места, а во-вторых, даже со снятым натяжителем цепь не настолько длинна, чтобы сняться со своих штатных мест. Поэтому звездочки, несмотря на их идеальное состояние, приходится снимать. Делается это ключом «на 17», но сначала нужно расконтрить стопорные шайбы. Это металлическая пластина, подложенная под болт звездочки, зацепляющаяся за отверстие в ней и загнутая вручную так, что болт не может самостоятельно отвернуться. Мы разогнули эти шайбы отверткой и молотком. Когда звездочка распределительного вала снята, с нее реально снять цепь. Но со звездочки вала вспомогательных агрегатов, она не снимется, поэтому эту звездочку также придется снимать. Звездочку коленвала можно не снимать. Достаточно только открутить ограничительный палец, который предотвращает падение цепи в картер двигателя, заклинивая ее между собой и стенкой блока. Когда цепь снята, начинается дождь. Хорошие капли летят прямо на корпус распределительного вала, и мы быстро закрываем капот. Время дождя можно провести с большой пользой, почитав в салоне специальную литературу. Например, «Руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля «ВАЗ-2106». Дело в том, что после окончания работ, двигатель окажется полностью разрегулированным и, после сборки, поворот ключа в замке зажигания не приведет к большим результатам. Дождь оказался несерьезным и кончился через пять минут. Вечереет. Вид разобранного двигателя и количество снятых элементов, заставляют сильно усомниться в возможности уехать домой на машине… Одеть новую цепь на звездочки нетрудно. Сначала одеваем на звездочку вспомогательного вала, закручиваем его болт, потом, привязав цепь к веревке, поднимаем ее вверх к распределительному валу. Перед тем как поставить звездочку на распредвал, одеваем цепь на звездочку вала коленчатого. Закручиваем болты, но не сильно. Впереди – процесс регулировки. Он будет завтра, потому, что собирать движок на улице, ночью при свете переноски, может только отъявленный спец. НА ГЛАЗОК… Воскресный день с самого утра солнечный и теплый. В такой день только и думаешь, как бы собрать и отрегулировать какой-нибудь двигатель, поэтому работы продолжаются. Самое главное сейчас – совместить метки на валах, чтобы обеспечить правильное взаимное расположение поршней в блоке цилиндров и клапанов в его головке. Вообще, прежде чем выполнять эту работу, хорошо бы ознакомиться с устройством двигателя и представлять, что находится в его недрах. Чтобы выставить валы, необходимо совместить специальные метки. Они находятся на звездочках. Например, на звездочке коленвала выполнена риска. Вал нужно повернуть так, чтобы риска встала напротив прилива на блоке цилиндров. При этом метка (углубление) на звездочке распредвала должна стоять напротив прилива на его корпусе. Если метки совмещены верно, устанавливаем на место переднюю крышку двигателя НЕ ЗАБЫВ ПРИ ЭТОМ ВКРУТИТЬ НА МЕСТО ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ. Далее, следует написать так: «установите все детали в порядке, обратном снятию». Завершает весь процесс, установка воздушного фильтра и защиты двигателя. В это время поселок оглашают сирены. Буквально в двух километрах от места тестового ремонта разворачиваются события, о которых на следующее утро узнала вся страна и даже за ее пределами. На территории рок-фестиваля «Торнадо», проходящем на озере Тургояк, состоялось массовое избиение зрителей толпой неизвестных. По разным данным, нападавших – около сотни. Крепкие мужики смяли малочисленную охрану и стали избивать зрителей битами и арматурой, после чего организованно и быстро покинули концертную площадку. Официально, в больницы Миасса обратились девятнадцать человек, но, по словам очевидцев, их оказывается гораздо больше. Под звуки сирен «Скорых» и милиции переходим к регулировке зажигания. Вообще, если все делать правильно, для этого нужен стробоскоп. Но ремонты «НАПРОЛОМ» подразумевают минимум инструментария и минимальное количество специальных приспособлений. Поэтому мы выставляем зажигание на глазок. Совмещаем метку на шкиве коленвала со средней меткой на блоке цилиндров, направляем бегунок распределителя на контакт первой свечи (имеется в виду контакт провода, который идет на первую свечу) и ставим распределитель так, чтобы защелки крышки были параллельны двигателю. Поворот ключа. Двигатель кое-как начинает схватывать на третье включение стартера. На «подсосе» он вибрирует, и громко толкает выхлоп через трубу. С открытой воздушной заслонкой обороты почти нулевые и светится лампа недостаточного давления масла. Однако, после нескольких едва заметных поворотов распределителя, работа двигателя преображается. Его звучание приобретает привычно ровный характер. Мощность не упала, клапаны не стучат, но одно отличие все-таки есть – исчез хруст цепи… РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО РЕМОНТА: Слабо натянутая цепь – это плохо. При слабом натяжении она может срезать успокоитель или покоробить башмак натяжителя, неустойчивым становится холостой ход. Если процесс подтяжки не помогает, вероятно, виноват натяжитель, который не может обеспечить хороший натяг. Но если, после снятия клапанной крышки, выясняется, что натяжение цепи меняется само по себе, в зависимости от положения валов – значит цепь деформирована и ее длина увеличена. Такую цепь нужно менять. Сделать это нелегко. Пусть покажется смешным, но по нашей традиционной пятибалльной оценке, мы ставим этому ремонту 10 баллов. Общее затраченное время – 14 часов или два дня. Правда есть небезосновательное подозрение, что, если поменять две-три цепи, время может сократиться до трех-пяти часов, но это удел специалистов. А новичку необходимо приготовиться к долгой и тяжелой работе, которая вознаградит его огромным опытом. Если вы решитесь менять цепь самостоятельно, то вместе с этим, научитесь менять передний сальник коленвала, ремень генератора, прокладку клапанной крышки, наконец, просто получите огромные навыки откручивания различных болтов и воочию увидите весь механизм привода газораспределительного механизма. Кроме этого, вы естественно сильно сэкономите на оплате автосервиса. ЧТО НАМ ПОТРЕБОВАЛОСЬ: — Гаечные ключи «на 10», «на 12», «на 17», «на 19» — Головка «на 17» с воротком — Комбинированный ключ «на 10» (обычный + накидная головка) — Плоскогубцы — Ключ храповика коленвала — Большая шлицевая отвертка СОВЕТЫ: — Перед тем, как приступить к работе, обязательно проверьте наличие необходимого инструмента. Отсутствие одного ключа, может затормозить всю работу, после того, как основная ее часть будет уже выполнена — Место для ремонта лучше выбирать с возможностью ночевки автомобиля — Перед ремонтом узнайте прогноз погоды – если на неделю зарядит дождь, даже не получится собрать двигатель со старой цепью — Перед сборкой двигателя, тщательно проверьте, все ли детали вы поставили внутрь — Перед тем, как установить на двигатель клапанную крышку, нелишним будет проверить зазоры в клапанном механизме. — Проводить ремонт желательно, имея при себе книгу по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2106 — Критически важно после замены цепи сделать так, чтобы все метки на валах стояли в правильном положении. — Важно правильно установить распределитель зажигания |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Сайт www.srb-auto.narod.ru Улучшаем авто – недорого и эффективно srb-auto@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||
